Venise: un ghetto juif vieux de 500 ans (vidéo)

Le ghetto juif de Venise, vieux de 500 ans, prévoit une renaissance

Entrer dans le ghetto juif de Venise, c’est prendre la machine à remonter dans le temps.

VENISE – À travers un portique étroit et effiloché, ou ruelle vénitienne, et à travers une passerelle en bois, il y a une large place entourée de rangées de bâtiments multicolores.

Entrer dans le ghetto juif de Venise, c’est un peu comme voyager dans le temps. Le 29 mars 1516, le Sénat vénitien enferma les Juifs de la ville près d’une fabrique de canons, dans l’un des premiers exemples de ségrégation religieuse forcée.

Contrairement à leurs voisins musulmans, grecs orthodoxes et chrétiens, les juifs vénitiens étaient autorisés à pratiquer librement leur religion tant qu’ils restaient à l’intérieur du ghetto, payaient leurs impôts et leurs loyers (plus élevés que les autres citoyens) et s’en tenaient à quelques occupations: usuriers, médecins, commerçants et vendeurs de chiffons.

Ils ont enduré et, au fil du temps, le ghetto, entassé dans l’espace d’un acre, est devenu la capitale culturelle juive dynamique de l’Europe.

Les premières presses à imprimer produisaient des ouvrages religieux et profanes en hébreu, ladino et yiddish dans le ghetto ; la Haggadah de Venise de 1609 est l’un des exemples les plus célèbres du livre qui guide le seder de la Pâque.

Des siècles plus tard, une grande partie de l’architecture est dans un état précaire et la communauté juive locale est beaucoup plus petite qu’elle ne l’était. Le Sénat prend des mesures – de petites étapes au début – pour inverser ces tendances à la suite de l’échec d’autres campagnes de grande envergure.

« La population de la communauté a probablement culminé vers 1630 avec environ 5 000 Juifs d’origine allemande, italienne, française et sépharade. Avant la Shoah, entre 1500 et 1800, ils vivaient ici. Aujourd’hui, nous sommes environ 450 Juifs », a déclaré Paolo Navarro, vice-président de l’organisation de la Communauté juive de Venise.

Des touristes portant des masques de protection voyagent en gondole à Venise, en Italie, le 7 février 2020. (crédit : REUTERS)

Seulement une trentaine de ces 450 vivent encore sur la place du Ghetto, constituant une douzaine de ménages. Au cours des dernières décennies, le tourisme a été une arme à double tranchant : il soutient une économie mais a provoqué un exode à l’échelle de la ville de Juifs et de non-Juifs locaux qui trouvent les tâches quotidiennes, comme les courses et les courses, difficiles dans une ville qui reçoit des dizaines de millions de personnes. touristes chaque année.

« C’est un problème social qui touche tout le monde, pas seulement la communauté juive », a déclaré Navarro.

Les bâtiments, qui étaient trop serrés les uns contre les autres depuis le début, avaient besoin d’une rénovation attendue depuis longtemps pour rester debout, d’autant plus que les niveaux d’eau de la ville continuent de monter en raison du changement climatique. En 2014, dans l’attente du 500e anniversaire de la création du ghetto en 2016, un groupe de philanthropes appelé le Conseil du patrimoine vénitien, dirigé par la célèbre créatrice de mode juive Diane von Fürstenberg , a annoncé un projet de 12 millions de dollars pour restaurer le ghetto. Mais le projet a échoué lorsque le groupe n’a pas pu lever suffisamment de fonds pour commencer la restauration.

C’est alors que la communauté juive de Venise, un groupe qui possède désormais une grande partie de l’immobilier du ghetto, a décidé de relever le défi. Ils ont d’abord rénové le bed and breakfast casher du Ghetto, le Giardino Dei Melograni, Jardin des Grenades. Cette année, ils rénovent le restaurant casher voisin, le jardin Gimmel, fermé depuis des années, et le petit mais historique musée juif, qui répertorie l’histoire juive vénitienne. Les deux bâtiments doivent rouvrir cet été.

Ils espèrent que les rénovations inciteront de nouvelles familles à vivre dans les limites du ghetto ; le groupe communautaire possède suffisamment de logements pour en offrir aux familles des nouveaux travailleurs du musée et des autres institutions en rénovation. A partir de là, la Communauté rêve d’une revitalisation plus large de la vie religieuse juive dans toute Venise. En 2019, ils ont embauché un nouveau grand rabbin, Daniel Touitou, de France, qui dans les années 1990 était le vice-rabbin de Turin.

C’est une bataille difficile – en plus des vagues de touristes, la plupart des Juifs vénitiens sont désengagés de la vie communautaire ces jours-ci, a déclaréle rabbin Daniel  Touitou.

« Les gens, malheureusement, ne sont pas intéressés à vivre de manière juive », a-t-il déclaré. « Le passé est significatif, mais il ne supporte pas le risque d’assimilation en l’absence de pratique. De nombreux juifs vénitiens se désintéressent de leur identité.

A cause de la pandémie de COVID, le ghetto est nettement plus calme depuis 2020, ses rues étroites moins encombrées. Mais son héritage artistique et culturel juif imprègne toujours les murs des immeubles en décomposition.

Sardines et bonbons

Une visite du ghetto vénitien commence au pont orné des flèches, fait de brique et de pierre blanche, dans le coin nord-ouest de la ville. Puis, le long du canal Cannaregio, devant les touristes sirotant un café dans les cafés, un tunnel sombre et sans prétention mène au quartier juif.

Dès l’entrée, la première chose que les visiteurs remarquent sont les arômes émanant de Gam Gam, un restaurant casher géré par le mouvement hassidique Habad-Loubavitch. Le restaurant propose un menu de saveurs traditionnelles vénitiennes, israéliennes et juives ashkénazes, servant de tout, de la sarde in saor – des sardines marinées avec des oignons, des raisins secs, des pignons de pin – aux artichauts frits avec de l’agneau aux aliments de base tels que le poisson gefilte et les latkes avec compote de pommes .

Un peu plus loin dans la ruelle minuscule, une enseigne devant un magasin carré annonce sa principale spécialité : les Dolci Ebraici, ou douceurs juives. Le magasin de Giovanni Volpe est la boulangerie juive la plus recherchée du quartier. Il n’est pas rare de voir quelqu’un à l’extérieur grignoter une pâte à pain, rappelant d’autres pâtes séfarades farcies à la crème d’amande, ou un morceau de bise aux agrumes sans levain – un petit biscuit en forme de « S », une délicatesse traditionnelle de la Pâque.

Synagogues

Au bout de la ruelle, le ghetto s’ouvre sur la place autrefois habitée par des juifs levantins, sépharades majoritairement de l’Empire ottoman. Cachées dans des bâtiments d’apparence ordinaire sur la place se trouvent La Scola Spagnola (synagogue espagnole) et La Scola Levantina (synagogue levantine), les dernières synagogues construites dans le quartier, en 1541 et 1580, respectivement.

Venant de diverses régions d’Europe, chaque groupe juif a cherché à conserver ses propres traditions et son esprit communautaire à l’intérieur du ghetto. En 1571, il y avait cinq synagogues, chacune dédiée à un groupe ethnique distinct.

La synagogue espagnole est le seul temple qui a été continuellement utilisé depuis sa fondation. Dit avoir été conçu par le célèbre architecte baroque vénitien Baldassare Longhena, le temple ressemble au style de nombreux monuments et palais vénitiens contemporains. Des portes en bois sculpté sur lesquelles sont inscrits des versets du Psaume accueillent les fidèles. La bimah, ou podium de prière, comporte des colonnes de marbre et le sol est composé de carreaux de marbre blanc et gris, disposés selon un motif carré concentrique.

La Schola Levantina, reconstruite en 1680, est un élégant édifice également attribué à Longhena. Des panneaux de bois sombre recouvrent la salle de prière carrée et la bimah du XVIIIe siècle se dresse dans une abside polygonale surélevée, couverte d’une lucarne en forme de dôme.

Des trois temples restants du ghetto, La Scola Grande Tedesca (synagogue allemande), érigée par des juifs ashkénazes en 1528, est la plus ancienne. La bimah et l’arche de la Torah se font face, et les longs murs abritent des bancs du XVIe siècle ornés de griffes de lion et de motifs floraux. Un plafond de lucarne flotte au-dessus du sol en terrazzo vénitien, orné de mosaïques de marbre multicolore. Le bâtiment dans lequel il se trouve abrite également le musée juif susmentionné.

La communauté contemporaine migre entre les synagogues : elle utilise la synagogue levantine en hiver car elle est chauffée, et la synagogue espagnole en été car elle reste plus fraîche.

Une culture artisanale

Une culture florissante d’artisans et d’artisans juifs est toujours présente le long des rues enchevêtrées du ghetto. À quelques pâtés de maisons des synagogues, le couple Michal Meron et Alon Baker dirigent The Studio à Venise, une galerie et un magasin présentant une collection diversifiée d’art coloré, des peintures originales représentant les fêtes juives aux estampes célébrant les chats de Venise.

Leur création la plus populaire est les rouleaux illustrés de la Torah, qui s’inspirent des 54 portions hebdomadaires de la Torah et des dix commandements, peints sur un seul rouleau de toile avec des rouleaux en bois. Il a fallu quatre ans à Michal, qui vient d’Autriche, et il est disponible en différentes tailles d’impression en double.

« Les congrégations et les yeshivas qui en ont acheté un l’ont principalement utilisé comme outil pédagogique pour les enfants », a déclaré Baker, un Italien de Trieste.

Le couple, qui vivait auparavant à Haïfa, vend également des estampes qui utilisent la micrographie , une technique calligraphique juive qui utilise de minuscules lettres hébraïques pour construire des documents, comme un contrat de mariage ketubah, ou des œuvres d’art et des dessins.

Plusieurs facteurs, dont la pandémie de COVID-19, ont mis à rude épreuve les entreprises locales ici.

« Peu de touristes juifs européens achètent ici de l’art judaïque vénitien », a déclaré Davide Curiel, propriétaire de David’s Shop, qui conçoit de l’art juif et judaïque.

Les Curiel sont arrivés à Venise il y a 500 ans en provenance de Curiel del Duero, en Espagne, et depuis lors, ils fabriquent du verre Judaica dans le célèbre style Murano de la ville. Doriana, la sœur de Davide, est le cerveau derrière les créations méticuleuses.

En soufflant du verre dans divers motifs et formes colorés, le duo crée des menorahs, des shofars, des mezuzahs, des dreidels, des coupes de kiddouch et plus encore en utilisant des techniques de verre centenaires ; leur magasin n’est que l’un des deux qui fabriquent encore Judaica en verre à Venise.

« Ma sœur prendra sa retraite dans quelques années. J’ai 62 ans et je n’ai pas d’enfant. Lorsque vous travaillez avec du verre, vous créez quelque chose de remarquable et de spécial. Une fois que nous serons arrêtés, l’héritage et l’héritage derrière notre métier seront complètement perdus », a déclaré David.

Jforum avec jpost.com (Par ORGE CASTELLANO/JTA )